Мой век

саживаю рассаду. Исключение составляют лишь “бесплодные” участки со слежавшейся, плохо структурированной почвой. Чтобы заново “вдохнуть в них жизнь”, такие участки волей-неволей приходится перекапывать, попутно внося как можно больше органической массы. “Накорми почву и она накормит твои растения” — главное правило органического земледелия. А вот все остальные грядки лишь неглубоко рыхлю плоскорезом. Обычно это делаю осенью (после уборки урожая) и весной. По возможности, осенью сразу после рыхления поливаю грядки ЭМ-раство-ром [1:100—1:150], после чего их слегка мульчирую. Разрыхленные и замульчированные грядки поглощают за зимний период больше (на 40%) влаги, к тому же под мульчей почва промерзает не так глубоко. Если не удается полить грядки ЭМ-раствором осенью, поливаю их весной
— это способствует скорейшему “пробуждению” почвы. Ширину грядки делаю такой, чтобы мне было удобно ее
обрабатывать — с каждой стороны легко дотянуться рукой до середины. И хотя в литературе можно встретить различные варианты оптимального размера грядки, по-моему, лучше это решить самому. У меня, например, ширина грядки — 0,7—1,0 м, а длина — 10—20 м; ширина дорожки — не менее 0,4-0,5 м.
Траву на дорожках стараюсь почаще подрезать, чтобы не допустить массового появления сорняков. Отдельные сорняки выдергиваю с корнями. А вот уход за растениями на узких грядках практически ничем не отличается от традиционного — мульчирование, своевременные пасынкование и подвязка растений, подкормки. Кстати, благодаря мульче на моих растениях всегда чистые листья и плоды, и никакой ливень этому не помеха.
Подкармливаю растения в течение сезона несколько раз, но наиболее интенсивно в период налива плодов. Корневые подкормки стараюсь проводить в дождливую погоду
— это эффективнее и требует меньших усилий. Для корневой подкормки использую настой трав (на основе крапивы, концентрация 1:8—10, а также ЭМ-раствор (”Сияние-2″ или “Байкал”). Внекорневые подкормки (опрыскивание] применяю довольно часто (раз в 7—10 дней). Это объясняется их более быстрым воздействием на растения, а также простотой и удобством применения. Для этой цели использую раствор препарата “Биовит” и ЭМ-раствор (как правило, “Сияние-1″].

Особую роль в выращивании хороших урожаев томатов играет профилактика заболеваний. И здесь на выручку приходит хорошая освещенность и проветриваемость растений, а также быстро впитывающая излишнюю влагу рыхлая, замульчированная почва. После дождя или обильной росы листья растений быстрее просыхают, снижается вероятность и интенсивность развития заболеваний. Конечно, полностью избежать появления болезней при выращивании томатов в открытом грунте практически невозможно. Поэтому для их профилактики применяю весь комплекс общепринятых мер — своевременные пасынкование и подвязка (не подвязываю лишь часть слабооблиственных детерминантных сортов], постепенное удаление нижних листьев (в первую очередь тех, что соприкасаются с почвой], сбор и удаление пораженных плодов, листьев, сильно поврежденных растений (особенно с признаками вирусных заболеваний), по возможности — севооборот, профилактические опрыскивания.
В начале лета для профилактических опрыскиваний использую раствор препарата “Сияние-1″ (концентрация 1:500—1:1000, в зависимости от погоды и фазы развития растений), недели за две-три до начала созревания плодов провожу разовое опрыскивание (и в половинной концентрации] раствором препарата ридомил Голд МЦ, а во время созревания плодов — снова возвращаюсь к опрыскиванию ЭМ-раствором и иногда “молочным” раствором (1—2 л обезжиренного молока либо сыворотки на 10 л воды).
В заключение хочу лишь добавить, что вряд ли целесообразно пытаться освоить под узкие грядки сразу всю площадь своего участка. Лучше сделать несколько узких грядок, высадить на них растения, обеспечить им добросовестный уход и сравнить полученные результаты. И лишь затем постепенно осваивать остальную площадь. Это даст вам возможность “привыкнуть” к новому методу и более эффективно распределить собственные силы. Удачи вам!

Pages: 1 2